Кроме создания HDRI, есть и другие способы, с помощью
которых можно увеличить динамический диапазон изображения или создать
видимость такого увеличения.
DRI без HDR
1. DRI из одного RAW-файла
Как
уже упоминалось, при съёмке в RAW-формате и небольшом динамическом
диапазоне сцены, одной фотографии может быть достаточно, чтобы провести
процесс DRI в RAW-конвертере или с помощью псевдо-HDR. В тех случаях,
когда движущиеся объекты являются главным мотивом или занимают большое
место на снимке, это - единственный возможный способ. Главное - следить
при этом за значением экспозиции, чтобы части фотографии не были недо-
или переэкспонированными. На цифровых камерах при просмотре гистограммы
можно узнать, удалось ли зафиксировать на снимке всю информацию или же
часть её была потеряна.
Съёмка при этом способе производится
так же, как и при съёмке для HDRI, - камера ставится в приоритет
диафрагмы (AV), и измеряется экспозиция на самом тёмном и самом светлом
участке сцены. Если разница лежит в пределах трёх-четырёх ступеней
(время1/время2 меньше или равно 8 или 16), то из одной RAW можно будет
создать вполне вменяемое псевдо-HDRI.
Некоторые снимки, которым
здоровая порция сюрреализма не помешает, можно попробовать
конвертировать из RAW-формата как псевдо-HDR и провести тональную
компрессию в Photomatix. У подобного метода обработки немало
сторонников и противников. Но, на мой взгляд, то, что нравится хоть
одному человеку и не приносит вреда другим, имеет право на
существование.
Раньше, до появления Lightroom, я часто использовал этот
способ вместо RAW-конвертера из-за своеобразного обращения Photomatix с
балансом белого. Kак я уже упоминал во второй части, цвета на
псевдо-HDRI, которые создаёт Photomatix, отличаются от цветов на
исходных фотографиях. Иногда это не является недостатком. При установке
баланса белого As Shot, цвета
получаются очень яркими, что придаёт фотографиям настроение, в то время
как многие RAW-конвертеры делают фотографии нейтральней по цвету,
таково моё субъективное впечатление. Спорить на эту тему не буду. В
последнее время я редко пользуюсь этим методом, так как Lightroom
предлагает гораздо больше возможностей для качественной конвертации из
RAW.
Таким способом сделана вот эта фотография и все фотографии в этой серии, кроме трёх кошек, где световой диапазон и так был минимален.
Теперь
о самом способе. Начиная с версии Photomatix 2.3.3, можно просто
открыть RAW-файл и программа сама создаст псевдо-HDR. В том случае,
если вы пользуетесь старыми версиями программы, нужно выбрать Automate->Batch Processing и с помощью не очень удобного меню внизу выбрать RAW-файл, отметить Generate HDR Image, в установках проверить баланс белого и нажать Run. Дальше можно делать тональную компрессию в Photomatix или в Фотошопе.
2. Соединение экспозиций (Exposure Blending)
Самый
старый способ увеличения динамического диапазона фотографий, аналогами
которого, серыми фильтрами, пользовались ещё во времена Анселя Адамса,
- использование масок. Этот метод работает для любого количества
фотографий, снятых со штатива, но для простоты ограничусь двумя
снимками. В Фотошопе обе фотографии копируются в один файл в виде
слоёв, и к верхней добавляется маска. В самых простых случаях, когда
светлая и тёмная части снимка разделены прямой линией горизонта,
достаточно закрасить маску градиентом от белого к чёрному, имитируя
серый градиентный фильтр, известный из аналоговой фотографии. Если
удерживать Shift при создании вертикального градиента, получится ровный
горизонтальный переход.
В случае этой фотографии переход от чёрного к белому на маске сделан довольно резким.
Для этого снимка градиент нужно было сделать более плавным.
После этого я позволил себе слегка повеселиться, благо под рукой был планшет.
Гораздо чаще такими простыми методами обойтись не получается
- тёмные и светлые части снимка разделены неровной границей, либо
разбросаны по всей фотографии. В этом случае маску придётся подгонять к
конкретному случаю. Для этого слой с более тёмной фотографией помещаем
сверху и добавляем к нему маску. Для начала сделаем грубый набросок
распределения яркостей на маске. Это можно сделать тремя способами.
Самый простой способ: с помощью Select->Color Range
выбрать светлые части изображения. Напомню, что, удерживая клавишу
Shift и кликая мышкой на участи изображения, можно добавлять участки к
уже выделенной области. Меняя значения Fuzziness устанавливается допустмое отклонение от выбранного цвета.
Второй способ:
1. Выбираем более контрастный слой и копируем его (Ctrl-C).
2. Идём в список каналов верхнего слоя и выбираем маску.
3. Копируем (Ctrl-V).
Для третьего способа маски у верхнего слоя сначала быть не должно.
1. Среди RGB каналов более контрастного слоя выбираем самый контрастный канал.
2. Выбираем его, кликнув мышкой, удерживая Shift.
3.
Добавляем маску к верхнему слою. Она автоматически заполнится
информацией из выбранного канала.
После создания заготовки маски, её контраст можно увеличить
кривыми, либо быстро сделать маску, состоящую только из чёрного и
белого цвета фильтром Filter-Sketch->Stamp. Правда работает он только в 8-битном режиме.
За
исключением редких случаев, после этого придётся долго и тщательно
подправлять маску кисточками, меняя прозрачность, размер и размытость
краёв. Способ довольно трудоёмкий, но я лично им пользовался примерно с
97-го года и был вполне доволен. Хотя нет, вру, доволен не был. Дюже
много времени на это уходит.
Несколько методов соединения экспозиций, дающих иногда очень
неплохие результаты, предлагает также Photomatix. Для этого следует
открыть фотографии и в меню Combine выбрать один из методов. Лучшие результаты, на мой взгляд, дают H&S->Auto и H&S->Adjust. Значением Blending Point
во втором случае можно задать, из каких фотографий предпочтительней
брать информацию. Чем выше это значение, тем больше будет влияние на
результат более светлых снимков. Параметром Radius
можно контролировать аккуратность перекрытия экспозиций. При низких
значениях радиуса микроконтраст получается низким и фотография
производит эффект плоской, при высоких могут возникать светлые ореолы
вокруг объектов. Документация к программе утверждает, что при
увеличении параметра Radius
увеличивается резкость фотографии, но, на мой взгляд, это не совсем
верно. Резкость никуда пропасть не может, просто при низких значениях
радиуса световые ореолы слишком близки к контурам объектов и снимок
может казаться немного размытым.
3. Shadow/Highlight
Для
полноты описания возможностей раширения светового диапазона или
достижения подобного эффекта, следует упомянуть опцию Shadow/Highlight
Фотошопа, которая, не меняя динамический диапазон, может уменьшить
макроконтраст в случаях, где он нежелателен, например, при съёмке с
боковым или контровом светом, дающем много теней на объектах съёмки.
Так как при этом способе используется только та информация, что уже
есть в изображении, лучше работать с 16-битными фотографиями, тогда
меньше вероятность, что светлые тона будут выбелены, а в тёмных
областях будет много шума. Правда, 16-битные файлы обычно получаются
при конвертации из RAW, то есть чаще всего имеется либо 8-битный JPG,
либо RAW. Ситуации, когда фотография существует только в 16-битном
виде, довольно редки.
Преимущество этого способа в том, что он
занимает меньше времени, чем HDR из одного RAW. Таким способом
обработаны все фотографии из этой
серии. На некоторых заметен недостаток Shadow/Highlight - шум в тенях и
странная пятнистость в средних тонах.
Пожалуй, не помешает
вкратце описать использование Shadow/Highlight. Авторами этого
инструмента, говорят, была та же команда разработчиков, что создала
замечательный инструмент Healing Brush. Но к делу это отношения не имеет.
Диалоговое окно вызывается через Image->Adjustments->Shadow/Highlight. Лучше начать с того, что параметр Amount
будет поставлен везде на ноль, и только потом постепенно повышать его,
глядя и на результат, и проверяя уровень проявляющегося шума. Несколько
слов об остальных параметрах:
Tonal Width
- позволяет раширять или сужать диапазон яркостей, которые будут
затронуты изменениями. При высветлении теней и значении Tonal Width
0% светлее станут только чёрные области, при значении 100% будут
высветляться также тона, прилижающиеся к белому.
Radius
- определяет размер области вокруг пикселей заданной тональности,
которая будет изменена. На основании значений яркости пикселей, лежащих
в этой области, программа решает, относится ли этот пиксель к тёмным
или светлым тонам. Например, при высветлении и низких значениях Radius
светлее станут только тёмные области, что выглядит обычно не очень
хорошо. При увеличении этого параметра, высветление будет
распространяться и на области, лежащие около тёмных тонов, хотя сами
тёмные части будут тогда высветляться меньше.
Color Correction
- позволяет корректировать цвета. Находится в этом диалоговом окне,
поскольку действие этого инструмента может приводить к изменениям
цветов на снимке. Для изображений в формате Grayscale вместо него будет параметр Brightness.
Midtone Contrast
- коррекция контраста для средних значений яркости. Отрицательные
значения понижают контраст, положительные увеличивают.
Black/White Clip
- определяет, начиная с какого значения будут обрезаны тёмные/светлые
части. Идентичен по результату левой и правой каретке при использовании
уровней (Image->Adjustments->Levels).
Типичный
мотив для этого метода - птицы с тёмными перьями и светлым клювом или
белые птицы на фоне тёмной воды. Пеликанов и лебедей у меня нет, зато
есть носорог.
Светлые тона достаточно было немного затемнить с небольшим
диапазоном яркостей. Тёмные тона надо было высветлить посильнее, также
с небольшим яркостным диапазоном и небольшим значением радиуса, чтобы
высветление было равномерным. Так как листья на заднем плане при этих
манипуляциях тоже стали светлее, я скрыл их маской, оставив только
обработанную птицу.
 Две хорошие статьи об использовании Shadow/Highlight: http://www.naturescapes.net/062004/gd0604.htmhttp://www.digitalproducer.com/2003/10_oct/tutorials/10_27/pscsshadow031028.htm4. "HDR" из одного LDRIНикакого
отношния к HDR и даже к псевдорасширению динамического диапазона этот
вариант не имеет, но может показаться интересным для любителей
пятнистых "HDR"-изображений. Например, у нас есть снимок,
который нам нравится. Вдруг появилось желание над ним поиздеваться.
Для
начала нужно создать три изображения, два из которых имитируют
увеличение и уменьшение экспозиции. В Фотошопе делаем копию слоя и
меням режим перекрытия на Multiply, что примерно соответствует
уменьшению экспозиции на полступени. Сохраняем изображение. Меняем
режим перекрытия на "Screen", имитируя увеличение экспозиции на
полступени. Сохраняем. Для малоконтрастных изображений можно создать не
один, а два слоя с соответствующим методом перекрытия. Теперь у нас
есть три изображения, в двух из которых гисторамма сдвинута в сторону
тёмных или светлых тонов.
Теперь
поступаем с ними так же, как и с изображениями с настоящей разницей в
экспозиции, создав HDR в Photomatix. Не стоит пытаться сильно
высветлить тёмные участки, поскольку новой информации в них взяться
неоткуда, и уровень шума может сильно подпортить результат. Параметры White Clip/Black Clip для этого лучше задать побольше.
Так
как Photomatix не сможет найти EXIF-данные фотографий, он попросит
ввести их вручную. От того, какие значения будут заданы, зависит
контраст и насыщеность результата после тональной компрессии. В этих
примерах интервал между нормальным снимком и его дериватами задан в +/-
1, 3 и 5 ступеней.
Не
могу сказать, что мне очень нравятся подобные фотографии, но, при
некотором опыте, из старых снимков, которые есть только в JPG-формате,
могут получаться забавные картинки. Примеры обработки HDR изображения
Пример 1:В качестве примера - создание HDR от начала до конца. Замер
экспозиции при диафрагменном числе f9 показал 1/200 секунды по небу и
1/4 секунды при замере по самой тёмной части - кипарисам слева. Я начал
с наименьшего значения и увеличивал экспозицию на две ступени.
Получились четыре фотографии 1/4, 1/15, 1/60 и 1/200. Между последними
двумя кадрами было чуть меньше двух ступеней, но это ни для Фотошопа,
ни для Photomatix значения не имеет, поскольку данные будет считываться
из EXIF данных с точностью до сотых, и не должны задаваться вручную.
HDR
я решил делать из RAW-файлов, поскольку так сохраняется больше
информации, чем при предварительной конвертации в JPG. Итак, в HDRI->Generate HDR->Browse выбрал файлы, ОК и ещё раз ОК. Align LDR images...
выбирать не стал. При широкоугольном объективе небольшие сдвиги камеры
между кадрами сильно не скажутся на качестве изображения, к тому же
снимал я со штатива. Готовое HDR изображение нужно было повернуть: Utilities->Rotate->Counteclockwise.
Параметры для тональной компрессии использовал довольно стандартные, только White Clip
пришлось поставить на 0, поскольку при значениях выше нуля светлая
полоска неба слева над памятником становилась совершенно белой. После
Tone Mapping сохранил файл в TIF-формате.
Теперь начинаются издевательства в Фотошопе.
Кривые, и немного убрал их маской.
Чтобы
избавиться от неестественной насыщенности света, по крайней мере на
этом этапе, сделал копию слоя над кривыми с методом перекрытия
"Saturation".
Корректирующий
слой Color Balance. Тут я довольно беспощадно высветлил красные и
жёлтые тона, а циановые и синие затемнил и уменьшил в них уровень
жёлтого.
А
потом на всякий случай добавил ещё один такой же слой только с
затемнённым циановым и синим.
Теперь
один способ увеличить контраст без увеличения цветовой насыщенности,
которым я иногда пользуюсь. Здесь можно, в принципе, обойтись и без
него, но всё-таки решил показать. Создаю новый корректирующий слой
Gradient Map, чёрно-белый, меняю метод перекрытия на Overlay и уменьшаю
прозрачность, в данном случае до 20%.
Теперь
можно сложить всё в один слой и сделать две копии. На той, что
посередине, буду осветлять и затемнять участки инструментами
Dodge/Burn, и, добавив к нему маску, буду уменьшать эти эффекты, если
немного перестараюсь. Самый верхний слой будет в режиме Saturation,
чтобы этими манипуляциями не изменить цветовую насыщенность участков
изображения.
В
принципе, с обработкой можно было бы и закончить, но линия облаков явно
перекашивает композицию на правую сторону, что не есть хорошо. Как
говорил старик Мичурин, мы не должны ждать милостей от природы и, хоть
над атмосферными явлениями мы не властны, мы можем манипулировать их
отображением в наших фотографиях. Короче говоря, нарисовал я ещё кучку
облаков слева. Вот и всё. Осталось немного подкорректировать линейные искажения, добавить резкости и сохранить.
Пример 2:Долгое
время хотел сделать HDRI этого кафе, но всё время перед ним стояли
машины. В единственный раз, когда мне удалось найти свободное место на
тротуаре, у меня что-то случилось с глазомером. В реальности дом не
такой уж кривой. Из четырёх фотографий был сделан HDR. После
этого я создал два TIF-файла с различными параметрами тональной
компрессии. В принципе, вторую версию можно было сделать и цветной, но
в чёрно-белом варианте было легче оценить уровень контраста.
В
Фотошопе создал три слоя из этих двух снимков - цветную версию,
чёрно-белую и ещё раз цветную. Режим перекрытия самой верхней цветной
изменил на Color и сложил с чёрно-белой.
Теперь,
чтобы убрать слишком тёмные и слишком светлые части из контрастной
версии, открыл свойства слоя двойным кликом на иконку слоя или Layer->Layer Style->Blending Options
и сделал тёмные и светлые области частично прозрачными. Для этого, при
нажатой клавише Alt, разделил каретки тёмных и светлых тонов.
Затем последовали корректировка искажений, кривые, резкость, пляски с бубном и кларнетом.
Автор:blyg
HDR и с чем его едят. Часть 1
HDR и с чем его едят. Часть 2 - Сравнение результатов Photoshop и Photomatix
взято с http://zerolayer.ru
|
